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2010跟单员考试《基础理论》：纺织与服装
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一、面料(考点)
(一)面料的种类
(1)梭织面料，也称机织物，是把经纱和纬纱相互垂直交织在一起形成的织物。其基本组织有平纹、斜纹、缎纹三种。不同的梭织面料也是由这三种基本组织及由其变化多端的组织而构成。主要有雪纺(Chiffon)、牛津布(Oxford)、牛仔布(Denim)、斜纹布(Drill)、法兰绒(Flannel)、花缎(Damask)等。
(2)针织面料(Knitted Fabric)
用织针将纱线或长丝构成线圈，再把线圈相互串套而成，由于针织物的线圈结构特征，单位长度内储纱量较多，因此大多有很好的弹性。针织面料有单面和双面之分。主要有汗布(Single Jersey)、天鹅绒、网眼布等。
针织面料可分为纬编针织物与经编针织物两大类。
①纬编针织面料是将纱线由纬向喂人，同一根纱线顺序的弯曲成圈并相互串套而成的面料。最常见的毛衣即为纬编针织物。
②经编针织面料线圈的串套方向正好与纬编相反，是一组或几组平行排列的纱线，按经向喂入，弯曲成圈并相互串套。
(3)非织造面料(Non-Woven Fabric)
是由纺织纤维经粘合、熔合或其他机械、化学方法加工而成。主要有无纺布、粘合布等。
(4)涂层面料
是在织物表面涂覆或粘合一层高聚物材料，使其具有独特的外观或功能的面料。涂层面料的代表织物有防(羽)绒涂层面料、防水透湿涂层面料(如PVC或PU)、阻燃涂层面料、导电以及仿皮革等织物。
(5)印花面料
是用染料调制成色浆直接印在白色或浅色织物上形成花纹图案，工艺简单，成本低，应用最多。通常的印制方法有平网印花、圆网印花、转移印花等。
(6)色织面料
是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布、生产色织布的工厂一般称为色织厂，如牛仔布及大部分的衬衫面料都是色织布。
(二)面料的主要技术指标
(1)长度指标
①经向(Warp)、经纱密度
面料长度方向;该向纱线称作经纱;其1英寸内纱线的排列根数为经密(经纱密度)。
②纬向(Weft)、纬纱密度
面料宽度方向;该向纱线称作纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密(纬纱密度)。
(2)经纬密度(Threads Per Unit Length)
经纬密度是用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45×45/108×58"表示经纱、纬纱的纱线支数(Yarn Count)分别为45支纱线，经纬密度为108、58。
在一些化纤面料(如尼龙布和涤纶布)中，还有这样的表示法：190T、210T或230T等，其中“T”含义是面料中单位面积有多少根纱，“190”表示单位面积内(一平方英寸)经纬根数之和。像230T的面料，说明单位面积内经纬根数之和为230根。
(3)幅宽(Fabric Width)
幅宽是指面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，1英寸= 2.54cm。常见的有窄幅36英寸(91.44cm)、中幅44英寸(114cm)、宽幅57-60英寸(144 ～152cm)等，高于60英寸(152cm)的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如"45×45/108×58/60"即表示面料的幅宽为60英寸(152cm)。
(4)克重(Fabric Weight)、
面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司(OZ)”来表达。
(5)色牢度(Color Fastness)
是指面料在使用过程中常遇到摩擦、汗渍、洗涤、日晒等情况，可能会使面料的颜色发生变化，而要求面料颜色的变化控制在一定的范围内。它包括摩擦色牢度(Rubbing Fastness),日晒色牢度(Light Fastness) 干洗牢度(Dry leaning Fastness)等。
(6)尺寸稳定性(缩水率Shrinkage)
①含义
尺寸稳定性是指面料在洗涤或浸水后，面料收缩的百分数。一般来说，缩水率最小的面料是合成纤维及其混纺织品，其次是毛织品、麻织品，棉织品居中，而缩水率最大的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类织品等。
②种类
缩水率可以分为：水洗缩率(Washing Shrinkage)和干洗缩率(Dry Cleaning Shrinkage)两种。
③测试
在实际检验时，如果采用不同的检验方法和步骤，就会得出不同的试验结果。ISO标准、中国国家标准(GB)将洗涤程序分为10种，温度有30℃、40℃、50℃、6Q℃、92℃五档，洗涤方式、漂洗次数、洗涤时间各有不同，洗后的晾干方式也不同，这些参数会影响缩水率值。将温度为200C士2℃，相对湿度为65%士3%的测试条件称为标准状态。
测试时参数的选择要根据纤维类别、所用染料、织物组织，成品风格、用途等结合起来考虑。
④产生缩水的主要因素(考点)
面料的纤维成分。一般来说，吸湿性大的纤维，浸水后纤维膨胀，直径增大，长度缩短，缩水率就大。如有的粘胶纤维吸水率高达13%，而合成纤维织物吸湿性差，其缩水率就小。面料的密度不同，缩水率也不同。如经纬向密度相近，其经纬向缩水率也接近。经密度大的织品，经向缩水就大，反之，纬密大于经密的织品，一纬向缩水也就大。
面料纱支粗细不同，缩水率也不同。纱支粗的布缩水率就大，纱支细的织物缩水率就小。面料生产工艺不同，缩水率也不同。一般来说，面料在织造和染整过程中，纤维要拉伸多次，加工时间长，施加张力较大的织物缩水率就大，反之就小。
⑤面料预缩(Pre-Shrinking)
由于面料存在缩水率，使得成衣的尺寸稳定性大大受到影响。
(三)面料的检验
通过对面料的检验和测定，可有效地提高成衣的正品率，减少次品率，降低返修率。因此，面料检验是控制成衣生产成品质量的重要一环。
(1)检验内容.(考点)
①品名、数量、颜色和规格检验
②外观质量检验
面料的外观质量检验，是通过实物质量检验的方法，重点检查污渍、纬斜、左中右色差、头尾色差、手感、断经、断纬、经痕、油污、色花、粗纱、色污、并经并纬、胶条、胶痕、漏胶、胶粒、缩水率等。#p#分页标题#e#
检查时，对照原样(或买卖双方的封样，下同)，采用眼看、手摸的办法。
看：布面是否光洁、匀净，织纹是否清晰、饱满，边道是否平直，并与原样对照，基本符合者为一等品即合格品，明显有差异者为不合格品。
摸：通过对布面接触感觉，即在手掌中紧握或松开时的感觉，评定织物硬软程度，有无身骨、平滑性和折皱的回复程度，并与原样对照，基本符合者为一等品(合格品)，明显差异者为不合格品。
③内在质量
内在质量主要指面料色牢度、甲醛含量、偶氮染料、气味、PH值等五项安全指标检查，以及标识和纤维成分含量成分是否符合合同或信用证的要求。
(2)具体的检查方法
①色差检查和色牢度检查
色差检查主要检查织物与原样色差、左中右色差、正反面色差、前后色差、匹差、批差等。色差的评定一般采用变色用灰色样卡评定。评定时一律以布的正面为准。
②匹长检查
对于筒形包装的面料(包括里料)，宜放在滚筒形量布机械架上检查，这种检查方式的好处是检验完后，材料又恢复为筒形;
对于折叠包装的面料(包括里料)，一般先量两折叠处之间的长度，再数一数面料折叠的层数，用两折叠之间的长度×折叠的层数，就可得出其匹长，然后看其匹长是否与标签的长度一致;
对于以重量方式作为计算单位的针织面料，首先应选取至少三个不同的部位，测量针织面料的单位面积重量，即每平方米克重(g/m2)。然后，根据其是定重方式(即每匹织物重量一定，一般经编针织物常采用此方式)，还是定长方式(即每匹织物长度一定，一般纬编针织物常采用此方式)，过秤检查时，看其重量与标签上标的重量是否一致。
③幅宽检查
幅宽的检查可在检查面料匹长时同时进行，检查面料幅宽时，应做好详细记录和标识。并在人库时分别堆放。检查时应特别注意有效幅宽差值，因为面料在裁减时有时是利用电脑设备控制的。幅宽的检查应选取至少三个不同的部位：头、中、尾。
二、服装
(一)服装的种类
(二)服装的主要技术指标
(1)织物缩水率
它是指织物在标准状态下，通过一定程度洗涤后，经纬向尺寸相对于原始尺寸的变化情况。缩水率指标为成品服装检测的首选项目。机洗应满足：①织物洗后风格不会有大的改变，如不能损伤织物强力，不引起纱线滑移纸裂和织物表面磨损起球等;②经3次水洗后，织物单位面积的变化率不大于15%，由此推算经纬向缩水率各不大于8%。
(2)织物缝纫强力
织物缝纫强力是表述织物纱线的抗滑移性能(纸裂)及织物缝制后接缝强力的指标。长丝纤维织造的面料，如丝绸、仿丝绸和缎类织物，其面料由长丝纱线织造而成，长丝纤维之间的摩擦阻力远远小于短纤维，所以织物的组织规格很大程度上影响着缝纫强力。
提高织物缝纫强力的方法主要是从织物组织规格设计上考虑，提高经纬密度、纱线捻度，采用异型截面纤维等。此外，对织物施以抗纸裂整理剂在一定程度上可提高织物的缝纫强力。
(3)织物断裂强力和撕破强力
织物的这两项强力实际上是从织物纱线的角度表示织物物理机械性能的。实际测试时是在织物的经向或纬向施以定向拉伸力，在外力的作用下，纱线完全断裂时的强度，为此织物的断裂强力。撕破强力是指织物在已有撕口时纱线顺序断裂所需的最大外力。织物的这两个强力通常是成正比的。
一般认为撕破强力小于8N(牛顿)，已不适用做服装，而对服饰类的织物，往往要求断裂强力大于200N。
(4)织物色差
这项指标是将标准的比色用灰色样卡来对比织物进行评判，并给出等级的。当织物染色时，对于同品种、不同批次的染色布会有批次差;连续式生产的染色布，头尾会产生色差;卷染工艺染色时，卷染织物左右张力不一致或染缸内左右温度不一致，织物的左右边会出现色差。
(三)成衣
(1)规格尺寸
服装成品规格检验是用皮尺测量成品服装主要部位的规格尺寸，并与订单中的规格尺寸对照比较，检验误差要控制在允许范围内，并确定其缺陷类别和成品等级。服装成品规格测量部位和方法
(2)纺织服装中有害化学品和金属元素
欧盟公布了2003/34/EC和2003/36/EC两项指令，这两项指令分别列出了25种和43种致癌、诱变及危害生育的化学物质，明确规定在服装、纱线、织物、被褥、毛毯、假发、假眉毛、帽子、尿布等卫生用品、睡袋、手套、手提袋、椅套、各种钱包、手提箱、表带、鞋类、纺织及皮革玩具和带有纺织和皮革衣着的玩具等与人体长期直接接触的多类纺织品或皮革制品中不得使用浓度超过30ppm或在特定条件下会分解产生浓度超过30ppm被禁用的4-氨基联苯和联苯胺等在内的23种有害芳香胺的偶氮染料。
国际生态纺织品研究和检验协会于2002年颁布“Oeko-Tex部Standard100”的标准，明确规定在纺织服装中不能使用某些化学物质(如过敏性染料、有害的偶氮染料)和某些金属元素材料(如铅和铅合金)。“Oeko-TeXStandard100"被纺织界称为是迄今为止最严格的纺织品生态标准。
(3)纺织服装中的标识